Neste dia de primavera, para começar bem a estação, assisti a uma conferência da ModaPortugal sobre a gestão de "dead stock" (excesso de inventário) e logística inversa de três marcas: Salsa Jeans, MO e Circlo. Uma oradora especializada em logística inversa explicou-nos também, em detalhe, este processo.
Não o vou esconder: durante esta conferência online, fiquei perplexo. Duas grandes marcas portuguesas, com mais de dez anos de atividade, estão no centro do assunto... Interessante, pensei. Foi a oportunidade de obter a sua perspetiva sobre uma moda mais responsável e ética. Mas, para ser honesto, a sua apresentação não me convenceu. Embora aplauda as suas novas estratégias (pelo menos para uma das duas marcas), continua a ser insuficiente aos meus olhos e roça o "greenwashing". Todos sabemos: o consumidor de hoje e de amanhã quer saber mais sobre as suas compras. Por isso, não é surpreendente que, por medo de perder vendas, estes grupos acabem por implementar estratégias mais "verdes".
Tomemos o caso da Salsa e da MO: estou estupefacto. Estas duas marcas portuguesas, apesar do crescimento económico e industrial do país, não produzem 100% em Portugal, preferindo antes externalizar na Ásia. O meu desconcerto foi grande ao saber disto. Contudo, o representante da MO não o escondeu, e agradeço-lhe pela sua honestidade. Mas vamos por pontos:
Primeiro, a Salsa Jeans. A marca começou por apresentar números sobre o volume anual de resíduos têxteis no mundo, antes de explicar como gere os seus inventários. E surgiu uma resposta óbvia: a comunicação. Quanto mais souberem sobre as expectativas dos consumidores, melhor podem limitar o risco de "dead stock". É por isso que a Salsa planeia implementar IA para analisar as tendências de consumo dos seus clientes. Também insiste na comunicação entre as lojas e os clientes para limitar, ao máximo, a logística e as emissões de CO₂. Concretamente, se um cliente comprar calças de ganga online, o artigo será enviado diretamente de uma loja, em vez de ser do armazém inicial (o que deveria ser óbvio para todos).
O seu objetivo não é tanto reduzir as quantidades, mas criar um produto mais duradouro. É por isso que privilegiam materiais de fibras recicladas e implementaram um serviço de reparação: “Programa Infinity, cobrado entre 7,50 € e 25 €. Embora estas iniciativas sejam honrosas na luta contra a poluição têxtil, continuo desapontado pelo facto de a Salsa ainda não produzir totalmente em Portugal. Em 31 anos de existência, poderia ter reagido muito mais cedo, especialmente porque uma lei que entrou em vigor em julho de 2024 obriga agora as marcas a gerir os seus stocks não vendidos e proíbe a sua destruição. Hoje, a Salsa recorre a uma empresa especializada em logística e tratamento de stocks, que, aliás, também falou durante esta conferência.
Passemos agora ao caso da MO, uma marca que, a meu ver, personifica claramente a fast fashion portuguesa... e que nem sequer o esconde. Durante a apresentação, tive a impressão de assistir à alegação de um advogado em defesa da fast fashion, explicando ponto por ponto por que razão a marca devia produzir e abastecer-se na Ásia: é mais rentável. Nada de surpreendente, tendo em conta os preços dos seus produtos... Mas o que me chamou a atenção foi a ousadia de afirmarem que têm margens muito reduzidas. Uma pequena solução para isto? Produzir em Portugal, talvez! Mas não, segundo eles, é "demasiado caro". Depois de nos explicarem onde se situa a produção de algodão no mundo e por que preferiam produzir lá fora para "otimizar os custos de transporte", deram-nos, em suma, uma aula magistral sobre o funcionamento da fast fashion. Achei isso... épico.
E a sua solução contra o *dead stock*? Fazer promoções agressivas e escoar os stocks em mercados onde a marca é desconhecida (por exemplo, em França). Segundo eles, é o consumidor que quer comprar sempre mais barato e que é, portanto, o responsável pelo problema. Ah, claro, atiremos as culpas para cima dele em vez de o educarmos a consumir de outra forma...
Um ponto interessante foi levantado por uma marca independente de *upcycling*, que perguntou como podia negociar com os grandes grupos para recuperar os seus *dead stocks*. A resposta? Um encaminhamento educado para a plataforma Merkandil, que revende lotes de *dead stock*. Por outras palavras, a Salsa e a MO não estão dispostas a ceder os seus artigos não vendidos a marcas de *upcycling*. No entanto, a Levi’s e a Lacoste conseguiram...
A única empresa que, na minha opinião, fazia sentido nesta conferência era a Circlo. Embora não estivesse fisicamente presente, dedicaram tempo a preparar uma apresentação detalhada. A Circlo trabalhou, nomeadamente, com uma marca do grupo LVMH para fazer upcycling de t-shirts vintage e em segunda mão. O que é interessante é que dedicaram tempo, manualmente, a transformar esses stocks em novos produtos. Também aplicam um "ciclo duplo", reutilizando não só as suas sobras como matéria-prima, mas também os seus stocks confecionados. Resumindo, sobre esta empresa, nada a apontar por agora. É apenas uma pena que a pessoa não estivesse presente para responder às perguntas selecionadas.
Ah sim, falemos das perguntas… Porque isso também me surpreendeu: o chat estava bloqueado. Apenas as pessoas que levantavam a mão no Google podiam escrever, mas as perguntas permaneciam invisíveis para os outros participantes. Uma forma de controlo de imagem? Uma restrição à liberdade de expressão? Não acho isto normal e interroguei-me realmente sobre as razões desta iniciativa… No entanto, foi uma conferência bastante interessante e que convida ao debate; espero que, da próxima vez, a palavra seja mais aberta e que possamos discutir mais sobre estes desafios, pois são muito importantes. De qualquer forma, contem comigo para a próxima conferência, que se focará em: Marcas que têm um propósito.
Obrigado pela vossa atenção, encontro marcado para a próxima quarta-feira para uma nova newsletter! Beijinhos
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